岸からエサで釣りをする場合、足元に落として魚が来るのを待つか、投げて魚がいる場所を探す釣りになります。
ところがパックラフトの場合、魚群探知機で魚影を探すか、海図アプリのGPSで地形変化がある場所の真上まで行き、魚がいる場所に直接仕掛けを落とす釣りになります。小さなボートでの釣りは、ルアーフィッシングかキスのちょい投げ釣りなどを除いてあまり投げる釣りは行いません。バーティカルに特化した船竿が使いやすいです。
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多くの船竿はティップがソリッド(チューブでは無く中が詰まった状態)になっており、とてもしなやかに曲がります。
魚が舟の下をくぐる形で走られることもある為、曲がりに強い粘る竿の作り方をします。この為、弾性は低く、キャスティングには全く向きません。あたり感度と粘り強さ、曲がりの特性を高めた船釣りに特化した釣り竿になっています。
長さは165cm〜185cmくらいが使いやすいです。これより短いと、魚が舟の下を潜って走った際に船首をかわす事ができなくなります。
またこれより長いとティップに絡んだラインを解く際に竿尻が海面に触れてしまいます。長さの選択は重要です。
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硬さについては、どの様な釣りをするかにもよりますが、錘負荷の適正範囲上限と自分の行くエリアの水深上限に合わせると概ね使いやすいと感じます。
例えば僕の住む神奈川県内で言うと、三浦半島周辺でパックラフトフィッシングをするなら、観音崎や走水周辺を除いては水深20mくらいまでが多く、深くても50m程度。つまり錘負荷50号くらいまでのロッドで十分と言えます。
これが西湘エリアになると急に深くなる場所が多く、パックラフトで行ける範囲でも水深200m近い場所も存在します。当然それに合わせた錘負荷のロッドが必要になります。
場所によって深かったり浅かったりします。
その上で、調子は先調子気味のものの方がパックラフトフィッシングでは扱いやすいと感じます。
海面とほぼ同じ高さに座った状態での釣りになるので、5:5〜6:5くらいの胴調子の竿だと、竿の曲がりでティップが海面に入ってしまったりします。こうなると細かいアタリがわかりにくくなります。
好みもあるかと思いますが、長めのものであれば7:3、短めのものであれば8:2くらいの調子が良いと感じます。
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なんとなく舟釣りというと、魚種別に専用竿を使った方が良さそうに感じるかもしれませんが、遊漁船での釣りと違って特定の魚種を狙うのは難しいです。
風に弱い船種なので、その日の風向きによってエントリーポイントを変えざるを得ません。場所によって底が砂地だったり岩礁だったりするので、対象となる魚が変わってきます。
また現地に入っても、その日の活性によって釣れる魚種が大きく異なってきます。かと言って狭い船内にたくさんのタックルは持ち込めません、一般的には２タックルで釣りをされる方が多い印象です。
この為、幅広い釣りに対応できる竿があると便利です。
まっすぐ落とす釣りが多くなるので、PEラインが使いやすいと思います。岸からの釣りよりも大きな魚が釣れやすく、大型の青物がかかる場合もそれなりにあります。PE2号くらいの強さがあると安心です。また青物の急激な走りで100m近くラインが出ることもあります。余裕を見て、150〜200m程度の長さのラインが巻けるリールが望ましいでしょう。
いや、まてまて！
お前、言ってることと載せてる写真のラインが違くないか？？
おー、良いとこに気が付きましたねー。
PEラインを推奨しましたが、僕が巻いているのはカーボナイロンライン。細いナイロンの繊維をフロロカーボンでコーティングしたものを寄せ固め、その外被としてフロロカーボンで覆ったものを使用しています。
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と言うのも、僕の場合、NS釣法と言うボートからの完全フカセ釣りを行います。(めっちゃ釣れます！）
これにPEを使うと、ラインがロッドに張り付いたり、水中でラインが絡まったり、なかなか水になじまずコマセと同調させにくかったりなどの使いにくさを感じる為、一般的にはフロロカーボンが使用されます。
ただ僕の住む神奈川県の海域ではフロロカーボンが使いにくい場合が多かったりします。神奈川県共同漁業権区域内では、オキアミのコマセ利用が法的に禁じられています。この為アミエビをコマセに使いますが、これがクセモノ…。
エサとコマセの比重が大きく異なるので同調が難しいのです。
そこでコマセはアミ姫などのチューブタイプのものを使用します。生のアミエビより沈下速度がだいぶ速くなります。一方でつけ餌にはボイルオキアミを使用します。生のオキアミより沈下速度が遅くなります。
その上で、水とほとんど比重の変わらないナイロンラインを使用する事で、だいぶ付けエサとコマセの同調率が上がります。
最後に小さなガン玉、発泡しもり玉、潮受けゴムなどを使用し微調整をすることでコントロールします。
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とはいえ、NS釣法がメインでは無く、僕の場合は泳がせ釣りがメイン。その為に、ビシカゴでアジを釣るので、あたり感度も欲しいわけです。
そこでカーボナイロンラインです！
ナイロンと同比重で、あたり感度はフロロカーボン程度。根擦れ耐性もあり、伸びによる衝撃耐性もある両得な特性を持ちます。
フロロカーボンで覆われているので基本的に水も吸わないし、実は結構耐久性も高く、大物と戦わなければ 5〜7釣行は問題なく使えるかなって印象。優秀です。
もちろんPEラインより太くなるので潮流れの影響はある程度出るし、感度も下がりますが、僕の活動する三浦半島のフィールドでは水深20mまでの場所が多く、フロロカーボン程度のあたり感度でもどうにかカワハギやタチウオのあたりも感知できます。
泳がせ釣りをする際も、自由仕掛けで泳がしたり、エレベーターで落としたりするのにはPEラインはあまり適しません。この様な関係から、個人的にはカーボナイロン5号を150m巻いています。
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ちなみに僕が一番よく使っている船竿は、アルファタックルのFTモバイリー ライトゲーム 165 M (20-80号/8:2調子)。
NS釣法をやるのには竿は短い方が扱いやすく、ギリギリ船首を躱せる長さの165cm。短い竿で100m先あたりを針掛りさせる為には8:2くらいのバットパワーが欲しい。
YouTube で水中映像撮影をする際に、だいたい300gくらいの重さになるので、80号くらいまで使える錘負荷が必要。
っと、かなり特殊用途でこの竿を使っていますw
尚、普通は、竿長180cm、7:3調子、錘負荷20-60号くらいを基準に選んでおけばベターかと思います。
ところで今更ですが、パックラフトはご存知ですか？
インフレータブルカヤックの一種で、収納サイズがめちゃくちゃコンパクトな特徴を持ちます。
ポリ艇カヤックや２馬力ゴムボートはもちろん、SUPであっても車から近い場所の出艇に限られます。
パックラフトであれば、徒歩で遠く離れた場所から出底できるのはもちろん、車を使わずに公共交通機関でのマイボートフィッシングも実現可能。これなら誰でも気軽に始められます！！
もちろんデメリットもあって、フィッシングカヤックや足漕ぎカヤック、SUPの速度が時速4~5km/hなのに対し、パックラフトは時速3~4km/hとやや遅くなります。漕ぐのも少し大変。
とはいえ、専用の水中モーターを併用すれば速度の問題は解決するし、パドリングももっとずっと楽になるし。
マイボートフィッシングを行う上で、パックラフトがいちばん現実的に誰でも始めやすいんじゃないかなと僕は考えています。
まー、パックラフト屋さんが言っても営業トーク感が強いですがw
僕たち 漁筏 - tsuribune - のパックラフトの中では、海釣りに使うなら " 大鯛 - Seabream -" がおすすめ！
セルフベイラーと言う自動排水システムが搭載されているので、波を被っても内部に水が溜まらず、勝手に水が出ていってくれます。
チューブ内には隔壁があり、仮に釣り針や魚のヒレで穴が空いても沈没しません。
船首が跳ね上げられており、大型船の引き波でも余裕を持って乗り越えることができます。
海での釣りを徹底的に考えて設計開発しているので、他のパックラフトと比較して圧倒的に海釣りがやりやすいはずです。
各社様々な商品がありますが、これからパドルボートフィッシングを始めるなら、漁筏 - tsuribune - のシーブリームはおすすめですよ！(これまた手前味噌ですがw)
ではまた。